每年的九月看著FB的動態回顧，心裡總是不停的回憶起亞丁。

回來這些年了，也去了不少地方，每當有人問起：在我所有的旅行當中最喜歡哪裡，我總可以不用思考的回答：「亞丁」。或許我只是人回來，心一直留在那吧。

那年在那個＂傳說中的仙境＂，那是個一直想寫，說不出當時的感受，只覺得那是一種無法用言語形容的感觸，原來是要經過多年心歷累積，才能轉換成文字逐一寫下的故事。故事當然用說的，只是字有點多，帶點耐心，慢慢聽囉。

.........(以下又是突然接續的遊記)......

那天一早為了閃過318公路嚴重的交通管制時間點，在太陽還躲在那高山山頭的後方，天色還是黑暗時刻，拿著行李離開稻城，前往傳說中的仙境-亞丁。

而那個傳說的故事的起源，就是James Hilton在1933年的作品《消失的地平線》，書中提到一個人人嚮往的香格理拉，一個在西藏高山上的烏托邦，一個未曾被俗世沾染，一個可以治療心靈的創傷，有人說書裡香格里拉的藍圖仿佛就是亞丁。為了一探香格理拉真的存在的痕跡，前幾天辛苦的翻山越嶺到達稻城，今日早早起床就是為了今天進入亞丁。

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貢嘎郎吉嶺寺位於亞丁必經的路上，躲在深山的古寺，沒有亮麗的外牆，或許是因為時間還早，觀光客還沒出現，更顯的寂靜。
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寺廟外牆有著班泊的歷史痕跡，痕跡正訴說著它的悲傷歷史。與川藏附近的寺院一樣，躲不過政治破壞的宿命，遺留下的是受到政治破壞的痕跡。回台灣查了資料，貢嘎郎吉嶺寺歷經了二次，一次是光緒期間發生的巴塘之亂，另一次是文化大革命

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巴塘之亂，駐藏大臣-鳳全在《拉薩條約》之後奉命在川藏地區「勘辦屯墾」，然而巴塘發生暴動，鳳全先是逃入土司官寨避難，最後遇害。趙爾豐奉清朝之命「剿辦巴塘七村溝，搜殺藏民達數百人，屍體拋入金沙江，而且將其中七個暴動首領，剜心瀝血，以祭鳳全」，貢嘎郎吉嶺寺，就在這時被燒毀了。

文化大革命，中國在1950年代，對各地進行改造，四川藏區叫"和平改造”。其中的現為四川的理塘縣，誕生了多位達賴喇嘛的地方，而康巴地區最大的黃教寺院-理塘寺，也曾為多位藏族名人修習之地。1956年發生"中國人民解放軍進入西藏"事變，理塘周邊47個部落的3000多人聚集起來，決心保衛理塘寺。解放軍以兩個團的兵力對理塘寺發動進攻，但是久攻不下。於是，當時中國空軍最先進的圖-4型重型轟炸機奉命出動。在震耳欲聾的轟炸和槍炮聲中，把建於明代第三世達賴喇嘛-索南嘉措，最多時有4000多僧侶的理塘寺遭遇建寺近400年來最大的一場劫難，淪為一片瓦礫。而且結果是，可能多達2000藏人在理塘寺鎮壓中死亡，四川和雲南四省藏區的2300餘座寺院，絕大多數被關閉、佔用和拆毀，有些毀於戰火。而隸屬於理塘寺、貢嘎縣最大黃教寺院的貢嘎郎吉嶺寺怎能倖免呢。

迎面而來一位和藹可親的老喇嘛，批著袈裟款款而來，臉上帶著一種仿佛睡去一樣的安詳，更感受不出這裡曾經飽受戰火的摧殘

喇嘛見到我們，簡單的合掌、一句祁福語：「札西德勒」(Tashi Delek)

「札西德勒」我們也跟著合掌乎應著。

「可以進來參觀」老喇嘛突然這麼說道。

「哦??」就在我們互相看著對方，還沒向老喇嘛正式回答時，

「不可以拍照」老喇嘛笑著說完，緩緩的移動他的步伐，往寺廟內去禮佛了。

再走來一位喇嘛，身高比較高大，也比較年輕，簡單的合掌、就是一句祁福語：「札西德勒」

友人們似乎決定一探究竟，分別緩緩跟著喇嘛腳步，入內參觀。

我孤獨留在外頭，繼續看那古牆。我的友人從寺廟內參觀出來一直告訴我裡面有什麼

「kimi，裡面很漂亮耶」友人這麼說道。

「裡面有一尊好大的銅像(其實是第五世達賴喇嘛贈予)，比之前看到的還要大哦」

「裡面的壁畫很美」

「進去後喇嘛就唸他們的經，我們看我們的耶」

其實友人說了什麼我沒有很在意。"西藏不在拉薩，不在布達拉宮，不在大昭寺，它，在路上"。

"深山藏古寺"似乎也是這樣，一路上隨意的一間寺院，都讓我無期地沉浸在思念中。

回到車上，我們熱絡的聊起來，反而鍾哥多了幾分沉默，靜靜的邊開車邊聽我們討論，若不是他掌控著方向盤，可能會忘了有他的存在。來自重慶的鍾哥，到稻城的延路上他帶著我們參觀了幾座寺院，對於寺院的歷史、背景，他一句也沒辦法回答我們，似乎像不熟一樣，或許在寺院方面，他或許不是很好的導覽者。延路看盡風光明媚的背後，那不被抹除記憶的歷史，或許就像鍾哥的沉默一樣，暫時忘了。

但如果是藏人的日常，鍾哥就會熱絡跟我們聊上幾句。

「鍾哥，藏人洗澡嗎」

「洗啊」還會特別加重尾音呢。

「鍾哥，不是高山不用洗嗎」

「嗯，一生會洗三次」在帶點俏皮的口吻。

日瓦鎮就是亞丁遊客中心的所在地，這感覺就像要往阿里山，但阿里山的遊客中心設在山下的城鎮。

這時在路邊出現個好大的招牌「歡迎來到香格里拉」，那突兀的招牌就像把人打回現實一樣，各地爭論著香格里拉到底在哪裡，只是當香格里拉是繁華的風景時，它還是香格里拉嗎。
閃過稻城的交通管制點，扺達日瓦鎮的時間比預期的早太多了

「嗯，看起來到達的時間，可能還沒辦法吃午餐」鍾哥看看時間，原訂中午在日瓦鎮上吃餐館的計劃算是泡湯了

「鍾哥，找個超市，我們買點東西就可以了」我們向鍾哥表示簡單的在城鎮買點乾糧，加上我與旅伴也打算提早進亞丁，早點看看亞丁的盧山真面目。

日瓦鎮的城鎮中心，道路都是小小條的，一下子的時間，路就被擠來日瓦鎮的車潮，擠的水潟不通了。

「嗶～」鍾哥看著前面塞在十字路口的車子，按下喇叭，再加上罵上二句。

在中國，聽到拚命按喇叭也算見怪不怪了。十字路口的車子，車輛們冒出濃濃的黑煙，就像黑羊與白羊的故事，誰也不讓誰。這時一輛公安車停下來時，跳下了一位公安，圍着的車子突然不吭聲了，公安雙手一指，這輛先過來，那輛再過去，這才順利通過十字路。

鍾哥在鎮上繞了一下，找了間鎮上的超市，讓我們簡簡單的採買麵包、餅乾、還有香蕉，當做我們第一天亞丁的中餐。

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離開鎮中心，就在轉個彎出了鎮中心時，道路開始變大條了，前往亞丁遊客中心的路上儘是大興土木的工程，一眼就看的出都是建著五星級的大型飯店。旅遊結束回去台灣之後看著旅行社的行程才慢慢懂為什麼在遊客中心附近蓋滿了五星級的大型飯店，就是為了讓遊客能二次入亞丁。遊客中心就像高聳的圍牆，隔離著二個世界，圍牆外是繁華的世界，圍牆內是另一個世界，一個等待被揭開神秘面紗的世界。諷刺的是，讓遊客越方便時，圍牆內早已被褪去神秘感，亞丁村的獨特性早已慢慢被毀滅。

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(重編，續)

鍾哥將車停在亞丁遊客中心前面，禙起我們的簡易的背包，背包裡裝著簡單的盥洗用品、乾糧、相機，反正在4000多公尺的高山上也只能簡單的梳洗，大型的衣物裝在大型行李箱，就丟在鍾哥的車上，讓鍾哥帶著他們流浪一天一夜吧。
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在亞丁遊客中心買很貴的入門票，排隊時卻遇到無情的大媽們一直插隊，鍾哥實在看不下去，幫我們在大媽群中卡位買了門票。拿著要跟著我們一天一夜的門票，在與鍾哥在遊客中心門口道別，約定著明日見面的時間。我們前往搭乘到亞丁的接駁高山巴士，像是踏上了穿越時空的神秘列車，面對即將揭開神秘面紗的亞丁，車上的乘客似乎心中卻湧起一陣期待，安靜無聲到令人覺得會有什麼美好的事情發生，或許是一種期待、一種激動心情吧

從亞丁遊客中心到亞丁這段接泊的路上，車子在公路上緩慢爬著，路過一個又一個的髮夾彎，一直盯車窗外的世界，看著雲的高度、看青山的影子、還有數著一間二間的藏寨、幾畝的青稞田，或許是跨入的未知世界一種自然就有的好奇與激動。
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公車第一處的休息地，莫過於與神山第一次接觸的瞭望台。車子一停靠車位，車上的人們似乎趕著下車，來個與神山遙遠相望。沒下車的旅客則是一句也說不出，搨坐在原地，原來是暈車了。我們跟著下車，站在瞭望台欄杆前與淡然悠遠的神山來個合影，第一次相見總是特別美好。
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回到車上繼續向亞丁前進，轉過了一個髮夾彎，車子緩緩下降，開始進入狹長的山谷，山谷別有洞天，遠遠看去幾戶藏寨聚落成一村，稱為亞丁村。而傳說James Hilton筆中的《消失的地平線》這樣寫著，在一個住著十幾戶藏寨的長長山谷裡，是通往香格里拉的唯一通道，山谷前端的那座形如金字塔高聳入雲的雪山。那雪山不就是剛才見到的神山嗎？！

透過公車的車窗，欣賞進入優美山谷，二面山壁高聳入雲，公路的側邊就是貢嘎銀河，奔流浪滔的川水飛流似的直往北去呢，而我目不轉晴似乎是怕錯過眼前的景色，漫漫旅程的終點站才是真正的目的地
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巴士慢慢的停了下來，道路前方停了很多的亞丁接泊巴士，「終點嗎，是終點嗎」車上的乘客似乎是因為看不到遠方目的地，臉色出現茫然而出現不知所措的樣子。有人率先跳出這彷徨迷茫之中，去問了巴士的師傅，跳下了巴士車門的人正往前去看清形勢。當前面的人都還在尋找方向時，不知不覺身後已有一大批跟隨者，大家都跟著下車了，穿越前方停靠的巴士車輛，大樹下的前面冰冷的石碑，「是亞丁的入口嗎?」，石碑上刻著的是不熟悉的藏語，「牛奶湖往這邊嗎?」手裡拿的地圖瞬間變成是白紙，令人不知所措又傷腦筋，就像人生一樣，永遠也不知道人們會何去何從，最後又會往哪去？就往人多的地方走去

PS，部份照片是友人拍的

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